Guide de hauteur et d’action des cordes de guitare

Comment mesurer la hauteur des cordes de guitare

Accordez la guitare à sa hauteur normale et maintenez-la dans une orientation de jeu stable. Placez une règle graduée à corde directement sur la frette choisie. Lisez l'espacement où le bas de la corde traverse la règle, sans appuyer sur la corde.

Mesurez au moins les cordes les plus basses et les plus hautes, car le côté basse a généralement besoin d'un plus grand dégagement de vibration. Enregistrez le résultat dans l'unité et la case que vous avez utilisées. Une note telle que « mi grave 1.6 mm à la 17e case » peut être reproduite ; « l’action 1.6 » ne le peut pas.

Avant de changer quoi que ce soit, jouez de l'instrument débranché et amplifié. Notez si le problème vient d'un effort physique, d'un bourdonnement audible, d'un hochet amplifié, d'un étouffement dans les virages ou d'une hauteur incohérente entre les cordes. Ces symptômes déterminent si un objectif inférieur ou supérieur est réellement utile.

Utiliser des mesures de référence comme points de départ

Fender publie les points de départ d'usine de guitares électriques mesurés à la 17e case. En fonction du rayon de la touche, les valeurs citées du côté grave vont de 4/64 à 5/64 de pouce et les valeurs du côté aigu de 3/64 à 4/64 de pouce. Ces spécifications accompagnent les chaînes d'usine et sont explicitement présentées comme des guides plutôt que des règles universelles.

Les références acoustiques utilisent des frettes différentes et généralement un jeu plus grand. Martin publie les plages d'action spécifiques au modèle SC-13E à la 12e case, tandis que Fender répertorie les mesures acoustiques à la 14e case. Comparez uniquement les mesures prises avec la même méthode.

Définir le relief avant la hauteur du pont

Le relief modifie le jeu principalement au milieu du manche, tandis que la hauteur de la selle ou du chevalet modifie le chemin des cordes sur toute la planche. Si le manche présente une courbure excessive vers l'avant, abaisser le chevalet peut rendre l'action supérieure acceptable tout en laissant le milieu inutilement haut. Si le manche est courbé en arrière, relever le chevalet peut masquer seulement une partie d'un problème de bourdonnement.

Utilisez le tirant de corde et l'accordage finaux, mesurez le relief et corrigez-le selon les conseils du facteur d'instruments. Réglez ensuite la hauteur du chevalet des graves et des aigus, suivez le rayon de la touche là où les selles individuelles le permettent et réaccordez. Vérifiez l'intonation une fois que l'action est stable.

• Cordes finales et accordage en premier.
• Courbure du manche seconde.
• Hauteur du pont ou de la selle en tiers.
• Diagnostic des rainures d'écrou en tant que contrôle séparé de première position.
• L'intonation après la géométrie de jeu est stable.

Faites correspondre l'action à l'attaque, aux virages et au son que vous entendez

Une attaque plus forte crée une enveloppe de vibration plus large et nécessite plus de dégagement. Un joueur plus léger peut utiliser une action plus basse sans problèmes audibles. Des calibres plus lourds peuvent réduire le déplacement sous la même force, mais leurs tensions et rigidités différentes modifient également l'effort de frettage et l'équilibre de configuration.

Testez des virages larges sur les frettes supérieures. Un rayon de touche plus rond peut amener une corde pliée à rencontrer des frettes plus hautes et à s'étouffer si l'action est réglée trop bas. Des rayons composés ou plus plats peuvent fournir un plus grand jeu de flexion, mais le niveau des frettes et la géométrie du manche fixent toujours la limite pratique.

Décidez si le bourdonnement concerné est entendu acoustiquement, via l'amplificateur ou dans un enregistrement. Un léger râle débranché qui n'entre jamais dans le signal amplifié peut être acceptable pour un joueur, tandis qu'une partie de studio propre peut nécessiter plus de dégagement qu'un son de scène fortement poussé.

Sachez quand le réglage du pont n'est pas la vraie solution

Si l'action reste élevée une fois que le pont a atteint sa limite inférieure de sécurité, l'angle du manche peut être la contrainte. Si seules les cordes ouvertes bourdonnent, la profondeur de la fente du sillet ou une pièce desserrée est plus probable. Si une frette échoue alors que les notes voisines sont propres, un problème de frette locale mérite une inspection.

Les changements d'action acoustique impliquent souvent le matériau de la selle, l'angle de rupture, le mouvement du haut et l'angle du manche. Le ponçage d'une selle est irréversible et un petit changement de hauteur de selle produit un changement d'action plus faible à la 12ème case. Mesurez soigneusement et faites appel à un réparateur qualifié lorsque la cause est incertaine.

Arrêtez-vous lorsque le matériel résiste, que la plage de réglage est épuisée ou que l'instrument présente une conception de truss-rod ou de pont inconnue. Une bonne cible de configuration protège à la fois la jouabilité et une marge d’ajustement adéquate pour les futurs mouvements saisonniers.

Avant de changer de chaîne

Enregistrez votre configuration actuelle, modifiez une variable à la fois et revérifiez l'accordage, le courbure du manche, l'action et l'intonation une fois les nouvelles cordes réglées. Si un résultat semble incompatible avec votre instrument ou avec les données d'un fabricant, envoyez les détails de configuration via le Page de contact.